一家面料公司成立不到两年，已经连续完成两轮融资，累计超过千万美元。投资方包括高瓴资本、联想之星、绿动资本、微光创投、元禾厚望和常州政府投资基金六家机构。

在5月份宣布完成第二轮融资后不久，我们和LifeLabs联合创始人兼CEO欧海芳（Sophia Ou，下文使用她常用名Sophia）聊了聊。

她2023年末接手项目，但没有立刻回国，当时美国和欧洲那边的团队先启动起来了，她本人到次年6月才回到中国注册公司。但过去一年，她有10个月在中国。两年过去了，全球团队不到三十个人，但行业内已经不少人知道了LifeLabs的名字，知道它在做一种叫WarmLife的保暖面料和一种叫CoolLife的凉感面料。“我们从一开始的定位就是全球公司，”她对懒熊体育说，“供应链和产能主要在中国，研发团队在斯坦福，市场覆盖全球。”

▲在乞力马扎罗山测试Warmlife和CoolLife制成的服装的小队

LifeLabs做的是功能性面料，不直接面对消费者，而是把专利和技术授权给面料生产商，控制面料标准，再由他们供应给品牌，大家更熟悉的很多国际品牌材料走的就是这条路，消费者买冲锋衣时会主动找那些功能吊牌——LifeLabs想在温控这件事上做到GORE-TEX、CORDURA、Lycra莱卡那样。

高瓴在其中扮演的远不只是出资方。Sophia告诉懒熊体育，是高瓴把她和斯坦福大学材料科学与工程系教授、美国国家科学院院士崔屹撮合到了一起。崔屹的实验室恰好拥有这项技术的专利，但需要一个人把技术变成品牌，高瓴因此找到了Sophia。

加入LifeLabs前，Sophia几乎走遍了产业链的每个环节，在The North Face负责过品牌市场推广，在Invista英威达掌管过CORDURA中国区开发业务，做过供应链整合，2022年又自己创立了户外运动品牌热醒（Rexing）。她自己心里清楚，材料创新的门槛在实验室里，品牌认知的门槛在市场上。

品牌只认GORE-TEX

在英威达的四年里，“东西确实好，但客户不认CORDURA这个吊牌，只认GORE-TEX。”这句话，她听了无数次，离开英威达后，她做了一家供应链整合公司，跑遍了中国本土的面料厂，找到一些性能数据与CORDURA相近的面料，然后拿着样品去找品牌方。对方翻了几下，还是一句：“我们用的是GORE-TEX。”

GORE-TEX和CORDURA的区别就在于此。冲锋衣的痛点是防水透气，GORE-TEX的吊牌因此值钱；背包和户外裤的痛点也是耐磨耐造，但CORDURA的吊牌还很难做到让消费者为它额外买单。一种材料能不能成为品牌，取决于它是否解决了消费者愿意为之付费的痛点。

2022年，Sophia创立了热醒（Rexing），在加拿大和国内做户外瑜伽、骑行、桨板这些品类。英威达时期攒下的供应链资源全用上了：The North Face日本设计师小川做设计，生产线也是头部户外品牌的标准配置。但做了一年多，Rexing热醒关了。国内卖得最好的是纯棉T恤和399元的基础款紧身裤，她做的专业户外装备反而卖不动。“这就是中国市场的现状，拼价格，拿不到好材料授权，消费者不愿意为新品牌用了新材料额外付费，卷不动”她对懒熊体育说，“我发现自己不是那个擅长做To C的人。”关于关停的原因，她就说了这些没有再多解释。

差不多同一时期，崔屹团队在硅谷也试过直接做终端品牌，从实验室材料一步跨到成衣，一年多后也关了。Sophia没参与那次试错，但Rexing和崔屹团队的两次尝试都说明，这条路走不通。从实验室到消费者中间隔着两个环节，面料厂不知道怎么按标准量产，品牌方也不知道怎么向消费者解释这项技术。技术就是那把铲子。有核心技术，不一定非要自己做衣服。

在斯坦福画了一个圈

2018年，一个朋友把Sophia带到斯坦福，介绍给材料科学与工程系教授崔屹。崔屹的实验室运转了十几年，研究方向横跨纳米材料、能源电池与热管理。2016年，他的团队发明了一种降温织物技术，被《科学美国人》评为当年改变世界的十大技术之一。其中一个方向后来进了纺织行业，要解决的是一个行业长期未能解决的物理问题。

人体热量流失的六成是通过红外线辐射散出去的，而传统羽绒服和抓绒衣阻隔的，其实是仅占15%的热对流损失。传统服装一直在解决次要问题，挡住了那15%的对流散热，却对60%的红外辐射几乎无能为力。

崔屹团队研究的问题是，能否在面料上做一层纳米金属涂层，把人体辐射的热量反射回去，同时保持透气。这个项目从2014年前后开始，到2018年Sophia第一次看到技术样品时，基础研究已持续近十年。

▲WarmLife

那块面料上有一层纳米金属涂层，厚度仅0.3微米，既能反射人体红外热量，又通过纳米颗粒之间的微小空隙保持透气。另一项技术CoolLife则用可持续散热的聚乙烯做纱线，红外透过率达到96%。

两项技术，一个反射热量，一个让热量散出去。这解决了纺织行业长期存在的一个矛盾：热反射材料能保暖，但不透气，穿上像套了一层锡纸。WarmLife通过纳米颗粒工艺，同时实现了保暖与透气。

在崔屹的办公室，Sophia当场画了一张图。她从下游的品牌、成衣、面料、纱线，一路往上梳理到纤维，标出每个环节的利润和品牌认知门槛，然后在中间画了一个圈——那个圈代表To B材料品牌的定位。画完之后她抬头说：“这里应该做一家To B的材料公司。”

但2018年市场还没有准备好接受这个方向。那一年，消费品牌是投资人追逐的热点，To B的材料项目几乎没有投资人和机构关注。2019年到2020年，Sophia以顾问身份陪着崔屹调研，把纺织服装产业链从纤维、纱线、面料、成衣到品牌五个环节逐一拆解，确认中间那个圈到底是不是真实的机会。

2023年底，崔屹把五年前那张思维导图重新拿出来，问她愿不愿意接手这个项目。她答应了。

颠覆者来自外面

2023年底，在高瓴撮合下，Sophia正式接手项目，决定把技术落地中国。这个决定来自一个有明确的产业判断：中国拥有全球最完整的纺织供应链，从纤维、纱线、面料到成衣，每个环节都很完善；同时，全球没有第二个市场具备如此巨大的品牌客户体量。她本人是江苏人，回国有一部分个人原因，但更重要的考量是产业逻辑。当年底，LifeLabs中国运营主体正式落户常州，2024年6月，上海业务中心成立，正式开启中国供应链的量产推进。

为了说服斯坦福大学，她列了一组数据。尼龙是1935年杜邦发明的，中国直到1981年才量产尼龙纤维，晚了46年。涤纶1941年问世，美国1953年量产，中国到1994年才开始规模化生产涤纶纱线。没有纤维工业的基础，就不可能有面料品牌。中国过去做不出材料品牌，问题不在技术，而在上游材料。

但情况已经变了。国家统计局的数据显示，2018年中国化纤产量已突破5000万吨，占全球三分之二以上。WarmLife与CoolLife就附着在尼龙和涤纶这些基础纤维上，没有这个产量规模，成本降不下来，品牌方也不会愿意尝试。中国是全球唯一同时具备完整纺织供应链和巨大品牌客户体量的市场。

她还补充了一个更宏观的视角：全球大约14%的能源消耗用于供暖与空调。如果服装能分担一部分体温调节功能，节能空间巨大。这件事对斯坦福的吸引力，不亚于商业前景本身。大学方面经过一段时间的评估，最终同意了，但附带了一个条件：她得先把量产跑通。

她选常州，首先是因为设备。WarmLife的核心工艺是气相沉积，原本用于芯片和电池行业，纺织行业此前从未见过这类设备。崔屹在常州有一家镍氢电池公司叫屹创新能源科技，那里有现成的机器和工程师资源。但设备到位不等于量产就能顺利推进，这套机器从未用于纺织，参数没有参考，一切都要从头调试。

常州周围一小时车程内全是尼龙面料厂，采购和打样当天就能跑完。上海周边反而没有这样的产业配套，离供应链太远。

她开始跟工程师一起摸索。第一轮试产出来的面料涂层厚度不均匀，第二轮透气孔堵住了，第三轮还是不行。工程师说，这台机器从来没人用在纺织上，只能一点点试。那段时间她常常盯到凌晨，样品做出来不行就整批报废，再做再试，还是不行。

热反射技术本身并不新鲜，救灾用的铝膜急救毯就是同样的原理。但铝膜毯不透气，裹在身上保暖是保暖，出一身汗之后那层膜贴着皮肤，又湿又冷。WarmLife的不同之处在于，那层金属不是一整片膜，而是纳米级的微小颗粒。颗粒之间有空隙，水汽可以从空隙中穿过。整件衣服所用金属的重量，加起来还没有一个回形针重。

用了四五个月，机器才稳定下来。那批面料通过了测试，可以量产了。实验室确认，这批面料有九成七是回收材料制成的。

那四五个月里，她站在车间看着机器运转，脑子里冒出一句话：“颠覆纺织行业的，不会来自纺织行业内部。”

与此同时，她还打通了四校联动的研发转化链路，斯坦福大学做基础研究，北大、南大、武纺做技术论证与改性开发。

量产跑通之后，LifeLabs开始布局产能。中国内地建了自己的生产实验室，2025年10月跟中国台湾Kingwhale建立战略合作，越南的生产线已经投产，日本是下一步。

从2024年6月回国到2026年初，短短一年半时间，LifeLabs的面料开发量已经是此前四年在韩国合作期间的1.5倍。此前那四年（2021-2024年）是LifeLabs与韩国面料商SHINHAN进行技术开发和量产准备的阶段。WarmLife面料的平均售价大约70块钱一米。她说这不是一个很大的数字，但颠覆性的技术应该先锁定国际头部品牌合作然后才能考虑量上去，搭建好架构和顺序，就是个大生意。

 订单量什么时候能上去，需要先搞定各个服装分类领域头部品牌，这个逻辑在新材料行业屡试不爽。

极地测试

实验室数据再多，也比不上在真实环境里穿一次。2024年10月，LifeLabs带着WarmLife面料样品参加了在慕尼黑举行的ISPO Textrends评审。评奖结果公布，WarmLife暖感美丽诺羊毛填充产品拿到了最佳产品奖，LifeLabs共有七款产品在三个品类中获奖。这个奖项此前的获得者包括GORE-TEX和Primaloft。ISPO Textrends评选的是面料与供应链端的创新，不是终端成衣，样品阶段获奖在面料行业并不算特别罕见。

但奖项只是起点。2025年9月，亿角鲸海洋研究中心（N.O.C）深入格陵兰岛腹地，在北极圈内建立地面观测站。科考队员穿着WarmLife棉服在极寒环境中作业，这是这项技术在地球最严酷环境之一的首次亮相。N.O.C团队的反馈是：“轻量、保暖、透气、舒适，我非常喜欢这件衣服的面料、剪裁和款式。”

2025年10月9日，上海时装周，LifeLabs与机能品牌TRIP&CO做了一场联名秀。那是WarmLife第一次出现在大众视野。但面料真正的考验不在秀场。

2025年秋冬，WarmLife第一次用在终端产品上，The North Face Summit AMK系列，制成了多个品类的防寒服装。这个面料项目是2023年启动的，合作也在同一年敲定。从敲定到上市，中间经历了近两年的面料验证与打样周期，这是材料品牌进入头部客户的常规节奏。Summit AMK作为北面最高端的产品线，本身就是新技术的试验场。

大多数材料品牌进入头部户外品牌的产品线需要花上好几年时间验证和磨合，LifeLabs只用了一年半。GORE-TEX从1969年发明到1976年商业化用了七年。

▲孙斌带领的LifeLabs南极测试

2025年12月，前国家登山队教练孙斌带着一支测试小组，完成了南极文森峰登顶和南极点徒步。LifeLabs全球副总裁Ben Ryan也在队伍中。在零下18-零下45摄氏度的严寒中，团队完成了112公里徒步，WarmLife经历了将近两周的真实场景考验。孙斌的评价是：WarmLife在极限环境中做到了极致轻薄与保暖透气。材料品牌要建立信誉，极端环境测试是必经之路。GORE-TEX也是先在极地建立了信誉，才一步步进入日常穿着的。

2026年1月，LifeLabs与Harris Poll合作发布了一份高尔夫服装调研，84%的高尔夫球手表示愿意选择使用了凉感技术的品牌。几乎同时，LifeLabs又获得了ISPO Textrends 2027/28秋冬上游与供应链的多个奖项。温控技术的需求不限于极地环境，日常消费市场也在增长。Sophia对懒熊体育透露，一个欧洲运动品牌已确定在2028年奥运会使用CoolLife面料，涉及五支不同运动项目的国家代表队。一支攀岩国家代表队的队服开发项目也已启动。据市场研究机构Global Industry Analysts的数据，2024年全球高端运动服装市场估值约1135亿美元，预计2030年达到1657亿美元，年复合增长率约6.5%。

不止LifeLabs一家看到了机会。2025年，安踏与东华大学一起发布了自研的无氟防水透湿材料。Sophia在采访中提到，中国品牌过去没有原材料创新部门这个设置，但现在陆续都在做。市场在变，但不是每个变化都能变成机会。

她这一年多花了大量时间在招人。2025年底，LifeLabs的高管团队陆续到位。

全球副总裁Ben Ryan有三十多年户外行业经验，之前在Salomon、The North Face和Kathmandu担任过领导职务，亲身参与了南极实地测试。纺织创新与可持续发展总监Jordi Beneyto-Ferre来自阿迪达斯和彪马，手里有十几项纺织技术专利。他选择加入，看中的是中国的效率和交付速度，这是他过去在欧洲品牌做创新时的一个核心痛点。

WarmLife解决了保暖的问题，同时让产品变得更轻薄。另一项技术CoolLife解决的是相反的问题，如何在运动时保持凉感。

GORE-TEX最早合作的是Marmot和The North Face这类专业户外品牌，用了十几年才渗透到大众市场。Polartec也是先服务Patagonia，再逐步拓展。这是面料品牌的必经之路，先让专业品牌使用，证明技术可靠，再让更多品牌跟进形成规模，最后进入大众市场。

但这条路从来都不好走。GORE-TEX前后经历了二十多年的专利纠纷，Polartec的前身曾遭遇大火和两次破产。

WarmLife与Polartec、Primaloft有一个关键差异：后者有相当一部分产品是做填充物的，不管是抓绒还是合成保暖棉，都填充在面料和里布之间。WarmLife则是做面料的，纳米金属层直接附着在面料表面。这个技术差异决定了WarmLife的应用范围更广，羽绒服、冲锋衣、风衣、西装，任何面料都可以用。做填充物的品牌只能用在需要蓬松结构的品类上。

▲斯坦福大学材料科学与工程系教授崔屹、The North Face创始人Hap Klopp、LifeLabs联合创始人Sophia

在专业户外领域，LifeLabs先服务The North Face Summit AMK系列，北面最高端的产品线，只供给高山运动员，然后再逐步拓展到Burton、Columbia、Moncler，跟lululemon和Vuori的合作也在推进中。这些品牌在各自品类里都有示范效应，先让这些品牌用上，后面自然会有更多品牌跟进。Sophia说，如果一开始就接大众品牌的订单，头部品牌就不会再考虑LifeLabs。

2026年4月，LifeLabs与韩国SHINHAN在斯坦福大学正式签约，确立其为WarmLife面料的授权生产商。SHINHAN与LifeLabs的合作始于2021年前后，此前是面料供应商，年产能4000万米，供应全球二十多个顶级户外品牌。这种分工让LifeLabs专注于研发与品牌，SHINHAN负责规模化生产。

生产端就位的同时，客户端也在推进。她向懒熊体育透露，2026年公司计划已有三家头部运动品牌采用WarmLife面料。剩下的两家她没有透露。真正的规模化进入大众消费市场，要到2028年才会开始。2027年LifeLabs的重心仍然放在专业户外和运动领域，继续打基础、验证产品、积累品牌信誉。

“天时地利人和都到了，”她说。中国供应链的体量、互联网的传播效率、AI时代的品牌建设工具，都让速度可以比前人快很多。

LifeLabs全球团队眼下不到三十个人。公司估值到两亿美金之前，不会继续扩大团队规模。按照Sophia的预期，这个目标三年内能完成。在被问及营收时，她停顿了一下，说等我完成每一个领域里大家认可的头部品牌进入，再透露营收计划，鱼与熊掌在早期阶段很难兼得。

一个成立不到两年的面料公司，商业化还在爬坡阶段，量还没真正起来。量什么时候能上去，才是这个故事里真正的爆发点。GORE-TEX用了五十多年解决这个问题，LifeLabs才刚刚起步。

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